Diskussion:Lüftung
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[Bearbeiten] Zusammenlegung
Ich habe nun mal folgende Artikel hier zusammengelegt:
- Bedarfsgerechte Heizung und Lüftung ist jetzt ein redirect, INhalt aber komplett übernommen
- Stoßlüftung wurde hierher verschoben und ist ein eigener Absatz (ist aber diskutabel)
- Teile aus Fenster
[Bearbeiten] Nicht zusammengelegt
- Die Maschinelle Lüftung ist noch ein eigener Artikel, da es dazu serh viel zu dagen gibt (Normen, Rohrleitungen, Geräusch, Brandschustz ..............)
- Den Luftwechsel auch nicht, da er ja das Ergebniss beschreibt, und nicht wie eben Lüftung die Methode. Auserdem brauchen vieleicht die Physiker und sonstige Luftwechsel auch noc.
[Bearbeiten] Weblinks
naja über die bin ich selber nicht froh, aber hat jemand was schönes, assagekräftiges, am besten von irgendiener Forschungsanstalt.
greetz vanGore 15:37, 30. Jan 2005 (CET)
[Bearbeiten] Schlafklima
Weniger geeignet ist es zum Erhalt eines gesunden Schlafklimas. Hier kommt nur eine Dauerlüftung durch Kippen der Fenster in Frage, wenn der Luftwechsel nicht über eine technische Anlage vorgenommen wird. imho ist da falsch. es reicht wenn man vor und nach dem Schlafengehen Stoßlüftet. (Im Sommer kann man allerdings gerne Kippen) greetz vanGore 14:39, 30. Jan 2005 (CET)
[Bearbeiten] Kommentar: Richtiges Lüften - zur Luftfeuchteverringerung
Um es gleich vorwegzunehmen - der oft genannte Hinweis (A) zum 'Richtigen Lüften', man solle den Lüftungsvorgang dann vornehmen, "wenn die Aussenluft _kälter_ ist wie die Innenluft", ist nur näherungsweise richtig und führt oft zu falschen Hoffnungen. Prinzipiell basiert dieser Hinweis (A) darauf, dass die Aussenluft im Winter i.d.R. weniger Wasser (H2O-Moleküle) enthält (geringe abs. Luftfeuchte, bzw. niedrigerer Taupunkt) im Vergleich zur Aussenluft im Sommer. In diesen Fällen funktioniert Hinweis (A) auch.
Allerdings gibt hierbei genau dann Probleme, wenn die Aussenluft z.B. im Sommer zwar etwas kühler ist wie die Innenluft, z.B. 17°C (aussen) vs. 19°C (innen), aber dann z.B. 90% rel. Luftfeuchte hat, während die Innenluft mit 60 % rel. LF etwas trockner ist. In diesem Beispiel-Fall führt das Öffnen des Fensters zu einer ERHÖHUNG der Luftfeuchte der Innenluft, und kann somit hier NICHT zur Luftfeuchteverringerung angewendet werden.
Die exakte Regel zum 'Richtigen Lüften - zur Luftfeuchteverringerung' muss deswegen darauf basieren: Lüften dann, wenn der absolute H2O-GEHALT pro Volumen der Aussenluft geringer ist, wie der H2O-Gehalt der Innenluft . Und dies wird exakt beschrieben, durch (a) die absolute Luftfeuchte, oder (b) den Taupunkt (Wasserkondensations-Temperatur). Deswegen: "Lüften zur Luftfeuchteverringerung dann, wenn der Taupunkt der Aussenluft NIEDRIGER ist wie der Taupunkt der Innenluft. "
Blöderweise lässt sich der Taupunkt oder die abs. Luftfeuchte nicht so einfach ermitteln. Viele Luftfeuchtemessgeräte, analog oder elektronisch-digital, zeigen NICHT die absolute Luftfeuchte oder den Taupunkt an - vereinzelt tun sie es aber. Man kann allerdings zu geeignetem Tabellenbuch und Taschenrechner greifen, und die abs.LF(innen/aussen) und Taupunkt(innen/aussen) aus rel.LF + Temperatur (innen/aussen) berechnen.
Desweiteren ist es speziell im Sommer möglich, dass die Aussenluft über längere Zeit (Tage,Wochen) einen HÖHEREN Taupunkt wie die Innenluft hat. Dann hat man natürlich ein ernstes Problem, denn man kann die LF im Innenraum durch einfaches Lüften nicht verringern. Hier muss man sich dann genaue Gedanken machen, welche anderen Hilfmittel man verwenden will; eine geeignete Auswahl kann sehr Kosten-effizient (Anschaffungs- + Betriebskosten) sein. Allerdings sind hier natürlich auch Fehl-Planungen bzw. Fehl-Beratungen möglich, das Verstehen der einzelnen Möglichkeiten kann als Entscheidungshilfe trotzdem sehr hilfreich sein.
Wichtig ist auch noch, dass zum manuellen Lüften 'ein Mensch' nötig ist. Sollte ein betroffenes Gebäude aber gerade (Urlaub, od. Person ist extrem beschäftigt und fürs Bestimmen des Lüftungszeitpunktes bzw. Lüften nicht verfügbar; sonst. Abwesenheit) ein paar Tage/Wochen leerstehen, dann kann man auch kein 'Richtiges Lüften - zur Luftfeuchteverringerung' befolgen. In diesem Fall sind techn. Hilfsmittel u.a. zum (automatischen) Taupunkt-geregelten Lüften oder die Verwendung von (effizienten) Raumluft-Kondenstrocknern sehr sinnvoll.
Viel Erfolg beim 'Richtigen Lüften'.
[Bearbeiten] widersprüchliches
Die exakte Regel zum 'Richtigen Lüften - zur Luftfeuchteverringerung' muss deswegen darauf basieren: Lüften dann, wenn der absolute H2O-GEHALT pro Volumen der Aussenluft geringer ist, wie der H2O-Gehalt der Innenluft . Und dies wird exakt beschrieben, durch (a) die absolute Luftfeuchte, oder (b) den Taupunkt (Wasserkondensations-Temperatur). Deswegen: "Lüften zur Luftfeuchteverringerung dann, wenn der Taupunkt der Aussenluft NIEDRIGER ist wie der Taupunkt der Innenluft. "
irgendwie ist da der wurm drin:
man kann aufgrund von temperatur und rel. luftfeuchte den absoluten h2o-gehalt rausfinden. ich hab da auch nen link gefunden (x= absolute luftfeuchte). leider fehlen weitere kurven der rel. luftfeuchte fürs ablesen aus der tabelle. [1]
das mit dem absoluten h2o-gehalt stimmt ja nur bedingt, bei
| Innen/Aussen | Temperatur | abs.Feuchte | rel. Feuchte | Taupunkt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Innenluft | 22 °C | 12g/kg | ca. 80% | urspr.Schätzung | |
| Innenluft | 22 °C | 12g/kg | 73.9% | 17.2 °C | Werte neu berechnet, Taupunkt ergänzt, Wurzel (2005-Oct-30) |
| Innenluft2 | 22 °C | 13.0g/kg | 80% | 18.4 °C | Beispiel ergänzt, Wurzel (2005-Oct-30) |
| Aussenluft | 30 °C | 13g/kg | ca. 50% (49.7%) | 18.4 °C | Werte neu berechnet, Taupunkt ergänzt, Wurzel (2005-Oct-30) |
sinkt die rel. luftfeuchte, obwohl der h2o-gehalt höher ist
und das mit dem taupunkt geht mir nicht so ganz in den kopf. was heisst tiefer? geht man z.b. von aussenluft mit 10 grad und abs. luftfeuchte von 5 g/kg aus, ergibt das etwa 65% rel. luftfeuchte. den taupunkt erreicht man nun entweder bei einer temp. von etwa 4 grad oder bei einer abs. luftfeuchte von etwa 8g/kg. somit hat die beschriebene aussenluft nicht einfach "einen" taupunkt, sonderm man ereicht ihn durch senken der temp. oder erhöhen der abs. feuchte. muss man der enthalpie folgen?
am einfachsten ihr kauft euch einen luftentfeuchter...
Hallo Herr 84.72.188.137, hier eine Antwort: Nix Wurm drin. Bei unvorsichtigem Lesen und flüchtigem Nachrechnen kann schon sein, dass obiges nach Widerspruch 'aussieht', aber wo soll der Widerspruch denn aber nun sein ? Hab ich evtl. einen Satz unvollständig geschrieben ? (Kann ja mal vorkommen..)
"sinkt die rel. luftfeuchte, obwohl der h2o-gehalt höher ist" - Richtig erkannt. UND ES TRETEN AUCH EHER Kondensationseffekte ein. Zum leichteren Erkennen der Kondensationseffekte bitte den jeweiligen _Taupunkt_ mit ausrechnen und immer angeben.
"somit hat die beschriebene aussenluft nicht einfach 'einen' taupunkt" - Wo hast du das her ? Doch sie hat genau einen (bei Luftdruck X): Taupunkt (30°C, 50 % rel.LF sowie 'Normaldruck'(hat fast keinen Einfluss auf TauPkt)=1013.25 hPa)= Wasserkondensationstemperatur = 18.5 °C. Guckst du hier: http://www.top-wetter.de/calculator.htm. [Wurzel, 08:22 MEST 2005-sep-09]
Interessant bleibt aber die Frage die sich hinter "sinkt die rel. luftfeuchte, obwohl der h2o-gehalt höher ist" verbirgt. Aus meiner Sicht ist diese Frage "Was ist nun aussagefähiger bei der Lösung von Wasserkondensationsproblemen in Wohnungen - eine niedrige rel. Luftfeuchte, oder ein niedriger Taupunkt ???". Um es gleich vorwegzunehmen: der Taupunkt. Das Thema ist allerdings tendenziell nicht ganz einfach. Der alleinige Zahlenwert der rel.LF muss für sinnvolle Weiterverwertung mit der jeweiligen Bezugstemperatur angegeben werden, also die jeweilige Temperatur der betroffenen Luft. Die Angabe eines einzelnen Taupunktes ist hingegen 'kompakter' und sagt unmittelbar aus, unterhalb welcher expliziten Temperatur es unweigerlich zur Wasserkondensation kommt.
Ausserdem muss man nämlich vollständigerweise 'drei' thermodynamisch relevante Objekte betrachten: Innenluft, Aussenluft, Wände in der Wohnung. Um es kurz zu machen: Wohnung oder Kellerraum: 80 qm, Höhe 2.5 m: 200 m^3 Luft macht ca. 260 kg Luft (Dichte von Luft: ca. 1.29 kg/m^3). Die Wände+Decke+Fussboden dieser Wohnung haben eine Fläche von ca. 300 qm. Die Dichte von Beton/Stein/Granit/Sandstein/Klinker liegen bei (grob) ca. 2.0 .. 2.5 kg/(dm^3). Bei Berücksichtigung der oberen 5 cm der Wandstärke bei einer Dichte von 2.0 kg/(dm^3) ergibt sich eine relevante 'Wandmasse' von ca. 100 kg/qm und für die gesamte Wohnung: 30000 kg. Fenster, Türen und Zwischenwände seien hier mal weggelassen. Die 260 kg Luft werden nun definitiv die Temperatur der 30000 kg Wände nach kurz oder lang annehmen. Pech halt im Sommer, wenn die Wände kühl sind (z.B. im Keller) (15 °C) und man fleissig mit Aussenluft (30°C, 50 % , Taupunkt: 18.5 °C ) versucht zu lüften. Was wird hier passieren ? Kondensation, Wasser, Pilzwuchs. Alles genau so, wie man es nachrechnen kann. Wurzel 11:40 MEST 2005-sep-18
[Bearbeiten] Klimaanlage
Besonders die Belüftung mit Klimaanlagen bietet immer Stoff für Diskusionen, hier wäre eine zuverlässige Empfehlung aus nachvollziehbarer Quelle wünschenswert. Besonders, was die Abstimmung zwischen Gebläsestärke und eingestellter Temperatur betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Gerade an Arbeitsplätzen sind die Gebläse oft zu stark, die Temperatur zu niedrig oder die Gebläserichtung falsch gewählt unf führt regelmässig zu Erkrankungen der Mittarbeiter. 217.237.14.238 11:09, 19. Mai 2005 (CEST)
![[1]](http://umweltspione.de/umwelt/bausteine/zuk_projekt/satbild/bausteine/parcours/feuchte_diagramm.jpg){kind=link}